Elimination de la rouille

J'ouvre ce post car je lis beaucoup de choses à ce sujet et l'on doit se mettre à la réalité par moment

35 années que je bidouille de la carrosserie, charpente métallique, portail et autres ..... de la ferraille quoi!

La rouille est l'oxydation du fer due à l'air et l'eau.. ou l'hydrométrie ambiante

- Lorsque l'on dérouille par électrolyse, le résultat je n'en parle pas d'après ce que j'ai pu voir en photo, de plus la fonte est poreuse...cherchez l'erreur
- Par du coca, il y a longtemps que nous aurions des fontaines dans les  ETS  de métallurgie

Les écailles de peinture que vous avez de 3 mm, et bien prenez une pointe de couteau et vous souleverez la peinture au pourtour, vous finirez avec 1 cm2 de rouille en dessous

Pour éradiquer la rouille il n'y a que le sablage, solution sèche et tout en finesse, ensuite vous avez maxi 4 heures pour mettre en apprêt (servant à bloquer l'air), autrement votre travail sera rouge de rouille

https://lamachineacoudre.forumactif.org/t824-original-victoria-restauration


A présent mettre de l'apprêt sur de la rouille ne sert à rien, autant mettre la peinture directement.... la rouille progressera quand même

Le plus bel exemple français: la belle tour de Paris , 2 années pour la peindre et une fois finie, ils rattaquent le haut .....les bateaux de la marine, autant de ferraille que de peinture  

Les produits phosphatants et autres, belle illusion, ça retarde mais la rouille viendra ou reviendra... Rustol ...belle plaisanterie aussi

S'il reste un point de rouille dans la ferraille avant d'être peint , c'est égal à un ver dans le bois


La seule chose valable est la galvanisation  ou les peintures au four après sablage


Les peintures anti rouille à l'eau (vu sur le forum pour le bien être de la planète), très bien si le travail est en apprêt avant, sinon de la pigmentation à base d'eau propulsé par un pistolet à air ....Cherchez l'erreur une belle peinture sachant que tout le travail rouillera par dessous


Voilà mon ressenti concernant ce sujet. Le résultat sera en fonction de votre travail et passion. Lorsque l'on veut , on peut

D'accord, mais... tout le monde n'a pas ta dextérité pour la peinture !

Je n'utilise jamais de "dérouilleur" sur les parties peintes, effectivement ça fait cloquer l'émail. Sur beaucoup de machines, il est intéressant de conserver le décor d'origine, qui fait partie de leur "valeur". D'accord, on peut trouver des décals pour certaines, mais ils ne sont pas forcément aussi fins que les originaux. Et même la peinture automobile n'a pas la résistance au frottement de l'émaillage en plusieurs couches de mes préférées.
Alors je préfère le plus souvent laisser la coque telle quelle, en badigeonnant généreusement d'huile de vaseline qui empêchera la rouille de progresser et protégera ce qui reste d'émail.

Les deux remèdes  de grand-mère dont j'entends le plus souvent parler, c'est le vinaigre blanc et la boisson au cola. Je m'en sers exclusivement pour les parties non peintes. Attention, pour les parties nickelées, ça enlève aussi le nickel ! Le vinaigre blanc, c'est de l'acide acétique, le coca, ça contient de l'acide phosphorique (attention, j'ai vu des boissons au cola où l'acide phosphorique était remplacé par de l'acide citrique, ça dérouille à peine plus que l'eau claire). Curieusement, j'ai constaté que dans certains cas le Coca dérouillait mieux que le vinaigre blanc, dans d'autres c'est le contraire. Une différence de teneur en carbone de l'acier ?

Pourquoi du Coca ? tu connais des magasins près de chez toi qui vendent de l'acide phosphorique ? Dans la métallurgie, on si on a besoin d'utiliser la chimie, on ne va pas chez Carouf, on s'adresse à des grossistes.

Deux blagues vues sur Youtube:
-un qui prétend qu'il faut utiliser du Coca light parce que l'aspartame y fait office de catalyseur. Et moi j'ai essayé les deux, je trouve que celui au vrai sucre fait mieux (surtout si je devais en boire, ce qui est extrêmement rare: je suis intolérant à l'aspartame !). Donc pas d'effet catalyseur, juste de l'acide dilué.
-une qui a vu que pour dérouiller, il faut utiliser le vinaigre blanc plus le bicarbonate de soude. Elle mélange les deux et évidemment ça ne dérouille rien, le bicarbonate neutralisant l'acide ! Ayant compris son erreur grâce aux commentaires de sa vidéo, elle recommence une autre fois sans mélanger, utilisant le bicarbonate en deuxième bain pour neutraliser l'acide. Et dans ses commentaires, un autre branque lui redit qu'il faut mélanger. Y'a plus de cours de chimie, au lycée ?
Pour le bicarbonate, je ne vois pas l'intérêt, quand tu sors ta pièce du bain d'acide, il faut au plus vite rincer à grande eau (crotte, on est en alerte sécheresse !), sécher et protéger pour que la rouille ne revienne pas (pour les pièces fonctionnelles de machines à coudre, à l'huile, bien sûr. Pour les machines de vitrine, y'en a pas chez moi).

Dextérité dans la peinture, je suis petit suite à tout ce qui ce fait aujourd'hui, par contre je voulais surtout parlé du support, donc la préparation de la ferraille avant peinture

Thierry, tu as développé mes manques ...

Oui une fois j'ai utilisé du coca pour essayer, comme tu dis: idem de l'eau clair

Pour faire simple.....je suis comme St Thomas

Après que l'on fasse un masticage avec toutes les pâtes Nutella , oui sans souci , du style papier sciure sur les murs dans les années 80 pour cacher la misère en dessous ou fibre de verre aujourd'hui   OK, mais on ne peut pas dire que c'est une restauration mis à part que c'est propre à l'œil

Après si la bécane se marchande à + ou moins 20 euros ca se comprend....mais rentre un autre  ingrédient..... le plaisir ...l'AMOUR du travail bien fait

Attention je ne suis pas le bon dieu non plus, je le saurai autrement

Il y a un truc intéressant sur la rouille "fine", c'est le pétrole ou le white-spirit. Je n'irai pas jusque dire que ça dissout la rouille, ce n'est pas du tout le cas, mais ce qui est certain c'est qu'un bon coup de chiffon sur une pièce qui commençait à se piquer légèrement et qu'on a trempée dans le pétrole un certain temps fait réapparaitre le métal.

Mais ça ne fonctionne que sur une légère oxydation de surface, dès que la pièce commence à ressembler à un champ de mine il est trop tard les cratères dans le métal restent gorgés d'oxyde.

Le pétrole c'est vicieux : ça passe par le moindre minuscule interstice. Un réservoir qui ne fuit pas empli d'eau peut tout à fait fuir au pétrole. Du coup ça arrive à passer entre la rouille et le fer.

Pour l'histoire d'un acide puis d'une base faible pour neutraliser ensuite, je crois que le fond du problème est le suivant :

Même faible, un acide continue de ronger tant qu'il n'est pas neutralisé. Sur un matériau poreux, les minuscules trous seraient difficiles à rincer et le bicarbonate non seulement neutraliserait l'acide mais surtout passiverait et c'est cet état de chose qui est à considérer : la passivation.

Ce que wikipédia raconte, et c'est à peu près ce qui m'est revenu en mémoire à vous avoir lu :

On peut aussi obtenir la passivation de manière artificielle par le traitement avec un produit approprié qui permet d'obtenir une couche barrière (habituellement un produit alcalin) d'un métal désoxydé préalablement avec un acide pour l'empêcher de se réoxyder rapidement.

Pour désoxyder une pièce de métal, on procède à une dissolution de l'oxyde à l'aide d'une attaque avec un acide adapté. Il en résulte une ionisation H+ de la surface de cette pièce (pH < 7 : acide).

Au contact de l'air, les ions H+ se combinent avec les ions OH- et favorisent donc une réoxydation de la pièce.

On procède donc à un traitement, par exemple avec un produit alcalin (OH-), pour éliminer cette ionisation et donc empêcher cette recombinaison. Ce traitement est nommé passivation.

ça fait bien longtemps que je dérouille des outils anciens et bielles machine agricoles.
J'utilise une brosse nylon puis des brosses métalliques avec des poils de différentes épaisseurs.. Je n'ai jamais utilisé de produits liquides pour décaper (pétrole, coco etc...)
Pour donner un beau noir ancien, j'utilise Ferrose quand tout est bien brossé.
Je ne parle pas ici de machines à coudre. Sur ces dernière, je n'utilise que les brosses circulaires au bout de ma perceuse.
Pour les petites pièces j'ai une perceuse fixée horizontalement sur mon établi, elle me sert de touret.
Ferrose constitue une bonne accroche avant la peinture.
J'ai une barrière métallique de balcon de 22 mètres, sur les quelques points de rouille, je nrosse, je passe Ferrose et je peints. En 35 ans, je n'ai repeints ma barrière qu'une seule fois.
Quelques pièces de machine à coudre à brosser, c'est de la rigolade.
Si on trouve Ferrose cher, il suffit d'acheter de l'acide phosphorique

Sewing38300 a écrit:
Si on trouve Ferrose cher, il suffit d'acheter de l'acide phosphorique

Et donc comme je n'ai pas de fournisseur pour l'acide phosphorique, j'achète du Coca

En fait, l'acide phosphorique aurait une action passivante en transformant l'oxyde de fer en phosphate de fer.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_de_rouille

D'où mes bons résultats en traitant au Coca, puis en rinçant pour éliminer les sucreries. Et voilà pourquoi je suis moins convaincu par le vinaigre blanc: je ne "passive" pas ensuite.

comme je vais traiter ma Dyane, j'ai commandé 5 litres d'acide phosphorique

pour le vinaigre, j'ai testé 1 part égale vinaigre + eau + poignée de sel ; ça marche bien sur le cuivre terni de mes casseroles.
Plus fort : 10% d'acide nitrique dans l'eau.
Il faut un n° siret actif pour le commander puisque l'acide nitrique est réservé aux Pro.

J'ai une parabole de radiateur électrique en cuivre à décaper, mais je n'ose utiliser aucune de ces solutions de peur de faire plus de mal que de bien.

C'est dommage, une fois propre ce radiateur devrait être magnifique. La preuve, Pascal qui avait fait la même brocante l'avait repéré lui aussi.

Tout dépend si c'est du cuivre massif

A priori oui, mais comment avoir la certitude ?

je pense que le vinaigre va amuser l'intérieur.
Je testerai avec l'eau forte Louis XIII à base d'acide nitrique.
Vous le passez avec le dos grattant d'une éponge.
Vous pouvez commencer dans un coin
C'est ce que j'utilise pour les vieux gros chaudrons.
Pour voir si c'est du cuivre massif, il faut regarder le dos.

C'est un produit que je n'ai pas, hélas.

Le dos grattant de l'éponge laisse trop de rayures à mon goût. Je me demande si du jus de rhubarbe ne pourrait pas décaper le cuivre sans l'attaquer, ça a bien décapé ma bassine à confiture après tout. Et le tambour trancheur du robot moulinex aussi : on croirait un neuf.

Vous pouvez la caresser avec du coton.

ça fait plus de 30 ans que je nettoie du cuivre et de l'acier.
Dernièrement j'ai fait une braisière Dehillerin en cuivre de 3mm à 900 euro le grattant de mon éponge un peu usée n'a pas laissé de rayures.
Votre radiateur est bien trop encrassé, il faut utiliser les grands moyens, sans se poser de questions
Eau forte Louis XIII chez Amazone 17.75 euro livrée

De l'acide nitrique ?

vous avez tout sur le net
surtout sur la dangerosité de l'acide nitrique
c'est pour cette raison que j'utilise un produit prêt à l'emploi, sans risque.

Sewing38300 a écrit:
Votre radiateur est bien trop encrassé, il faut utiliser les grands moyens, sans se poser de questions
Eau forte Louis XIII chez Amazone 17.75 euro livrée

Le sujet est un peu dévié, mais à la base c'est toujours de l'oxidation d'un métal et cela m'intéresse

J'aimerai voir du cuivre ou du laiton terni en photo avant et après passage à l'eau forte ou autres


Ma question a un but:

S'il faut le polir ensuite pour avoir la brillance d'une glace, ou de l'alu comme un chrome, autant le polir au départ non?

Après vous faîtes briller avec du Buhler

Thierry_H a écrit:En fait, l'acide phosphorique aurait une action passivante en transformant l'oxyde de fer en phosphate de fer.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_de_rouille

D'où mes bons résultats en traitant au Coca, puis en rinçant pour éliminer les sucreries. Et voilà pourquoi je suis moins convaincu par le vinaigre blanc: je ne "passive" pas ensuite.

Tout à fait Thierry, il parait que dans un litre de coca, il y a 5 grammes d'acide phosphorique (E338)
ça fait cher au kilo, alors qu'un litre d'acide phosphorique vaut environ 13 euro/litre, il faut 200 litres de la "daube" américaine.