Restauration Singer 522

Bonjour à tous

Nouveau sur le forum, je vais restaurer une 522 que ma belle mère nous a donné (je pense qu'elle est en ancienneté limite pour ce forum, mais il faut bien aussi s'occuper de ces petites bestioles   ).
Je vais donc faire ce post pour décrire ce qu je vais faire au fur et à mesure, et poser mes questions pour réussir à la bichonner.
Cette machine n'a pas tourné depuis longtemps, et plusieurs choses ne sont pas en bon état.
 - 4 pignons sont à changer (déjà en commande)
 - la pédale de type huitre avec sont condo HS ( aussi en commande), et le rhéostat n'est pas au mieux de sa forme une électrode n'est pas droite.

Je vais donc commencer par le rhéostat en attendant de recevoir les autres pièces étant électrotechnicien c'est une partie qui ne me fait pas trop peur.

Diagnostique rhéostat:
Avant démontage: un circlip est posé de travers. ce qui fait que l’électrode qui n'est pas dans l'axe, Je pense que celui-ci à déjà été démonté et pas par mon beau-père il ne l'aurait jamais fait (un ancien SAV?).

Conseil avant démontage: mettre des gants nitrile il ne faut pas toucher le graphite avec ces doigts à cause du gras
Après démontage: l'épaulement de l'électrode (la longue) a été en partie bouffée par le circlip posé de travers => elle est à changer. 4 pastilles graphite (les plus proches de cette électrode) sont brisées elles n'ont pas du aimer travailler avec cette électrode bancale. les autres sont en pleines forme sans trace de brulure ce qui est une très bonne nouvelle. Je les ais donc juste soufflé avec un sèche cheveux position froid pour enlever la poussière de graphite (j'ai fais cela dehors vent dans le dos: le graphite c'est pas génial pour les poumons). Le tube à été aussi nettoyé, avec une mèche imbibée d'alcool (qui à retenu toute la poussière), il est brillant à l’intérieur avec aucune dégradation qui gênerai un bon fonctionnement. en effet le rouleau de pastilles et les électrodes doivent pourvoir bouger sans effort ni points dur

Maintenant j'aurai besoin de vous si possible: si vous avez une pédale HS de type coquille d'huitre 150-250V~ 0.4A HS qui pourrai aller dans ma poubelle, je suis preneur ( je paie évidemment les frais d’envois).

Prochaine étape dé-oxydation des pistes cuivre de contact de la pédale.

Si vous désirez des photos de mes avancées n'hésiter pas à demander.

A la prochaine

Bonjour Olink 83
Vos connaissances sont précieuses sur le Forum des MAC anciennes
J'ai fais un post d'amateur sur les "huitres" SINGER
Nombreux sont ceux qui n'osent les réParer;
Le 28 mars 2023 HUITRE Pédale SINGER Rj2
Qu'en pense le professionnel ????
Merci
Rj2

Bonsoir Rj2

Oui pour la partie électrique/électronique je pense pouvoir aider, par contre mes connaissances en MAC sont malheureusement celle d'une huitre qui en trouverai une au fond de l'eau

Ton post est exact sur le fonctionnement du rhéostat et de la pédale en général. (pour info mon modèle est celui avec la vis de réglage au niveau du rhéostat).

Je réponds de mon côté à quelques questions qui t'on été déjà posée (je le devance un peu celles qui vont arriver )
Je comprends que la plus part des gens ne saisisse pas comment on peu faire varier la résistance en fonction de la force appliquée sur les bornes. Pourtant dans notre vie, nous avons tous expérimenté le phénomène qui est ici exploité par ces très astucieux ingés de l'époque.
Voilà une image qui va aider à comprendre: lorsque vous voulez prendre un objet chaud, on le prends du bout des doigts en le pressant le moins possible, juste ce qu'il faut pour le soulever, et c'est tout=> c'est bien une augmentation de la surface de contact qui joue le jeu. si on serre fortement la surface d'échange va augmenter (les doigts s'écrase sur la surface, les empreintes digitales finissent par se toucher et comblent les vides d'air, etc....)

Mon avis d'électricien est que ce système est absolument génial, à l'époque ils avaient aussi le choix de mettre un rhéostat bobiné, mais cela est très cher à produire avec toute un mécanique associée pour l'actionner. il est aussi moins bon en tenu à la chaleur.

Maintenant pourquoi je la répare, et bien tout simplement pourquoi jeter quelque-chose qui peut encore servir longtemps, d'autant que ces pédales sont d'une conception très simple et donc entrainent très peu de panne (si le condo est moderne). Il faut savoir qu'aujourd'hui, même si l'option électronique est séduisante, les composants sont, soit de piètre qualité, soit suivent un cahier des charges pour un temps de fonctionnement donné, la fameuse obsolescence programmée. Pour moi c'est aussi une façon de combattre cela.

A+

On peut aussi expliquer qu'un empilement de pastilles peu compactes  est comme un conducteur (fil cuivre)  assez mince pour opposer une plus grande résistance qu'un conducteur de gros calibre .
Une pédale faite pour du 110V peut convenir pour une machine en 220v . l'intensité dans les fils sera divisée par 2, la chaleur d'autant.
A les comparer ( sauf condensateur 220V) il n'y a pas de différence notable entre les "huitre" 110V strict et les mixtes 110/220V.
Les pédales à deux vitesses ont un bouton/Curseur  latéral (fragile) qui ajoute une diode dans le circuit vitesse lente et freine une phase sur 2 Pas très utile ??
Tous les membres du Forum en ont des valises de ces coquillages !!!
J'apprécie aussi  tes conseils de sécurité (gants....) reliquat de formation professionnelle.
A+
Rj2

Bonjour Rj2

Attention ton raisonnement n'est pas bon, a puissance égale entre un moteur à 110 et 220V (à l'époque), le moteur 110V consommera 2 fois plus de courant qu'avec du 220V:

Prenons une puissance de 50W (je néglige le cos phi pour le calcul ce qui reviens au même) P(W)=U(V) x I(A) :
- pour 110 V et un moteur de 50W: 50 =110 x 0.45 donc 0.45A consommé
- pour 220V (à l'époque) 50 = 220 x 0.22 donc 0;22A soit la moitié
En fait la résistance d'une coquille 110V est 2 fois plus petite que celle de 220V
Si tu branche une 110 V sur le 220V au lieu d'avoir tes 0.22A tu va avoir 0.45 A soit 100W pour un moteur de 50W => il va cramer

Pour les pédales à deux vitesses je suppose que cela permet de travailler plus finement sans que le moteur ne puisse aller trop vite si l'on a beaucoup de courbes et si cela demande de la précision par exemple (pour des gants?). Mais là je ne m'avance pas trop car pas d'expérience de la couture ( mais je vais m'y mettre dès que la machine tournera)

Puisque l'on est sur un forum de type historique, voici pour information la raison de l'augmentation de la tenson de 110 V à 220 puis à 240 V (bien que cela soit dans la réalité entre 230 et 240V selon ou l'on se trouve).
C'est justement un problème d'ampérage. Les pertes en ligne de transport de l'énergie est lié au courant . Plus celui-ci est grand plus les pertes sont grandes ( cela varie avec le carré de l'intensité) le réseau arrivait à saturation à l'époque avec énormément de perte, ils ont donc multiplié par 2 la tension, ce qui à fait diminuer les pertes en ligne par 4 !!! et ils ont pu avec les même lignes alimenter 2 fois plus de puissance. La raison du passage à 240V est la même. Avec les mêmes raisonnement on peu prédire le futur avec le tout électrique .....

A+

Ok sur tout
Si j'emploie une pédale marquée 110V seulement Mais bien entendu (ofc) avec un moteur 220 V le moteur ne grille pas et la pédale chauffe moins ??
Raisonnement plutôt intuitif
Rj2

c'est la pédale qui va pas aimer quand elle est sur le rhéostat :elle est faite pour 110V pas 220V par contre la machine elle accepte le 220V (en position shunt la rhéostat est court-circuité) donc elle ira très bien.
Ne t'amuse pas a faire ce genre de bidouille prends toujours les composants adaptés.
Si vous avez des veilles machine en 110V (pédale et MAC appairée) utilisez un transfo 220V/110V avec la bonne puissance ( je dirai 2 fois la puissance de la machine pour éviter les soucis)

A+

Bonjour

Aujourd'hui démontage pédale et dé-oxydation des toutes les lamelles, vis et parfeu:

Pour faire cela c'est facile avec un produit pas cher

Vue de la pédale avant démontage:


Séance de transpiration (genre salaire de la peur) pour retirer les rondelles anti-retour pour pas péter leur axe.

je retire tout en prenant des photos pour savoir remonter

Pour désoxyder j'utilise de la pierre blanche , ça existe sous plein de nom: pierre d'Alun, pierre magique etc.. je vous mets celle que j'utilise:


Ensuite les pièce étant fines avec des pliages, j'ai utilisé des cales en bois pour les poser bien a plat (comme je fait de la menuiserie, j'en est plein de toutes les tailles dans mes chutes). Ne le faite pas avec les pièces dans la mains.
donc les pièces bien à plat avec un chiffon en coton (vieux tee-shirt) je le mets en forme de badigeons et je dé-oxyde en frottant gentiment ça part vraiment facilement. pour coin les recoins etc... un coton tige imbibé de la même façon et ça fait l'affaire.
Voici ce que cela donne un fois les pièces finies:


Je remonte en sens inverse du démontage ( merci les photos de détail pour ne pas se tromper) , et le résultat:


suite post suivant ( plus assez de photos dispo)

suite:

Voilà maintenant il ne manque plus qu'à mettre le condo et le rhéostat si j'arrive à avoir une pédale HS.

Petite photo du rhéostat démonté en attente de 4 copines pour les pastilles et une électrode longue (il y a 100 pastilles en tout dans ce rhéostat).


Et un photo du vieux condo ou l'on peut voir qu'il est fendu et donc HS:


Voilà c'est tout pour aujourd'hui

A+

Une remarque sur ta photo on voit une résistance en parallèle avec le condensateur; Aspect fréquent .
j'ai fini par comprendre (sans avoir retenu le terme exact) qu'elle servait à vider le condensateur de
sa charge donc de la phase restante ??
Rj2

c'est ça, pour ne pas laisser le condo chargé lors du retrait du secteur, et repartir avec un condo à 0 de tension.
Si on laisse le condo chargé par exemple à 220 V en charge positiveà l'arret de la machine, et que lorsque l'on remet la tension qui serait en 220 V négatif ( déphasé de Pi) le condo ne va pas apprécier.

Bonjour Olink83,

Bienvenue sur le forum et merci pour ces connaissances et présentation de la Singer 522.

Mais petite remarque... tes photos sont vraiment trop petites dans le post (même si on peut les voir en grand quand on clique dessus), il faudrait essayer de mettre un format plus grand pour que la lecture du post soit plus confortable (pour ceux ayant des soucis de vue notamment)

Bonsoir Lilique

Merci, d'accord je ne mettrai plus la micro miniature promis ( en plus c'est pas plus cher   )

A+

Tiens, un collectionneur de timbres-poste !









Merci d'afficher les images et pas les vignettes !

Bonjour à tous

Une des prochaines taches à faire, ce sera de réparer quelques fissures dans le plastique des différents capots.
Savez-vous quel type de plastique est-ce, je pense à de l'ABS mais je n'en suis pas sur pouvez-vous me le confirmer?

Merci

Bakélite ?
Peut-être préciser les "capots" ou mettre des photos (sans timbre ! ) pour aider ...

non pas bakélite (la 522 ce n'est déjà plus la génération bakélite à tout crin)

à mi chemin entre abs et pvc

moi je ferai un test de colle pvc sur l'intérieur pour voir la qualité de prise typique une goutte sur une portion poncée pour faciliter l'accroche...

Colle PVC tuyau d'évacuation sanitaire, gouttière, etc...

Bonjour Eric_31

Merci pour la réponse. Je vais donc faire plusieurs essais, je n'avais pas pensé à du PVC.
Donc colle PVC , colle ABS ( type maquette plastique), je verrai bien celle qui "dissous" le mieux ce plastique puisque cela se rapproche plus d'une soudure plastique que d'un collage. Je tenterai aussi la cyano ultra liquide. Je ferai ces opérations sur l'intérieur d'un capot.
Avant cela il faudra que je fasse bien ruisseler de l'alcool pour dégraisser au mieux car ces fissures sont anciennes, et le gras est l'ennemi juré du collage.
Lilique, je ferai des photos avant/après

A+

Cyrano... Liquide ...

Il reste l' époxy souvent très efficace

pourquoi la cyano t'inquiète?

Liquide.. débordement
Traces blanches... C'est pas un produit top pour moi
Juste une solution de maintient intermédiaire (préfixage)

On a rarement sauf modélisme le support/matériau qui va bien

oui je comprends, mais si je l'utilise je poncerai le surplus au 5000 puis lustrage ça devrait le faire
merci pour tes conseils

Bonjour

Petites nouvelles des dernières avancées en attente des pièces, et d'une proposition de don d'une pédale coquille HS (ou pas si ça vous dis ).

Donc du travail de cosmétique sur les capots, avec collage des fissures, étant traversante j'ai finalement collé à la cyano liquide par l’intérieur des capots après essais des différentes colle mentionnée ci-dessus c'est la seule qui présentait une bonne tenue.

Ensuite ponçage des capots à l'eau+liquide vaisselle avec du 400/1000/5000 et lustrage à la pierre blanche dont j'ai déjà parlé.

Voilà le résultat comparatif entre 2 capots avant/après, les couleurs d'origine sont revenue.


Comme vous allez le voir j'ai beaucoup moins insisté sur le capot supérieur car il y a des petite gravure, et je n'ai pas voulu les effacer (le mieux est l'ennemi du bien). ensuite toutes les vis, et pièces ont été nettoyée et remontée.

Donc voici la bestiole avant et après:


J'hésite encore à faire la plaque de la face avant il faut la démonter, mais sans la casser donc je verrai bien.

Voilà

A+

Pédale : ebay...


Pour le plastique, c'est le souci du jaune disgracieux qui jure avec la couleur du bâti...
Pas de solution simple

La plaque de façade est retenue par des circlips, pénible à retirer, parfois difficiles d'accès