Quel teinte et verni sur les tables-bureaux des Singer?

Je possède une Singer 15B88 sur tables-bureaux, mais le verni est vraiment en mauvais état. Je vais devoir faire une restauration assez importante. Mais quel teinte et quel vernis faut-il pour respecter les conditions d'origine?

je vous met une photo de l'état du verni.

Quand t'on regarde la deuxième photo, on vois que la courroie frotte contre le dessus de la table. donc, il vas falloir repositionner le piétement.

Comme je vais tout démonter et tout décaper, je vais tout remettre en ligne.

Je pense qu'en 4H le décapage devrais être effectué. Reste ensuite à trouver la bonne teinte.

Pourquoi donc teinter la table après le décapage ? c'est le vernis qui est bruni par le temps et la crasse

Vu l'état, j'ai pas trop le choix que de tout reprendre, ce sera plus rapide et au moins, la teinte sera uniforme. Car pour retrouver la teinte identique au couvercle, c'est compliqué et de plus, il y a beaucoup de taches d'eau qui a blanchie le placage, des rayures et d'autres taches qu'il va falloir traité à l'eau oxygénè.

Je pensais mettre une teinte solvant car les teintes à l'eau relève les fibres du bois et après il faut faire un engrenage assez important, et ça enlève la teinte, c'est pas le but.

Mais peut-être une autre solution?

Pour la suite, je voulais appliquer un fond dur, puis deux couche de verni PU ou un verni vitrificateur acrylique.

Je ne sais pas ce vous en pensez?

luz03 a écrit:Je pensais mettre une teinte solvant car les teintes à l'eau relève les fibres du bois et après il faut faire un engrenage assez important, et ça enlève la teinte, c'est pas le but.  

Eau ou solvant, ça relèvera les fibres. Pour un fini impeccable, il est préférable de relever les fibres avant la teinte.
Personnellement, je mouille la surface à l'alcool pour relever les fibres (ou tout autre liquide volatile, mais l'alcool à brûler "à pas cher" va très bien) : ça s'évapore vite et on peut reponcer sans attendre des plombes que le bois sèche.
Naturellement, plusieurs passes sont souvent nécessaires, au grain de plus en plus fin.
Seulement après j'applique la teinte.

luz03 a écrit:Pour la suite, je voulais appliquer un fond dur, puis deux couche de verni PU ou un verni vitrificateur acrylique.

Pour le fondur, idem : de préférence avant la teinte.
L'avantage de l'appliquer (légèrement dilué) avant la teinte est d'obtenir une meilleure homogénéité dans la coloration.
Puis dernier égrenage après séchage du fondur avant de teinter. Là, tu n'auras plus de fibres qui remontent.

C'est sûr le bois absorbera un peu moins la teinte, et il peut être nécessaire d'appliquer plusieurs couches.
Sinon, il y a la solution du vernis teinté, avant de le protéger par un vernis plus costaud.

Donc dans l'ordre :

1. ponçage
   
2. égrenage à l'alcool
   
3. fondur
   
4. dernier égrenage
   
5. teinte
   
6. protection
   

Esteve a écrit:Eau ou solvant, ça relèvera les fibres. Pour un fini impeccable, il est préférable de relever les fibres avant la teinte.

Je suis tout à fait d'accord sur ce principe. Comme j'ai beaucoup de taches je pense qu'avec l'eau oxygénè, ça vas relever les fibres, comme tu le fait avec l'alcool. ensuite ponçage fin, et comme tu le dis, plusieurs passes seront surement nécessaires, au grain de plus en plus fin. Là je suis du même avis.  

Ensuite, je vais plutôt voter pour une teinte avant le fond dur. Je préfère que les veines du bois ressorte, comme actuellement.

Car je me tâte encore de voir si je décape tout, on tout simplement que les surfaces plane et les alaises de la table. Car le couvercle n'a que le dessus qui est malade. Et ça m'éviterait de repeindre la marque Singer. Le seul problème c'est de trouver la bonne teinte. Je vais devoir jouer de mes relations au pieds de mes collèges Ébéniste-Restaurateur.

Les teintes au solvants relèvent très très peu les fibres du bois, ça je le sais par expèrience. Mais par contre le fond dur acrylique à tendance à les relever. Donc un égrenage sera nécessaire avant les 2 couches de vernis.

Pour le vernis et la teinte je vais devoir faire des essais.


Donc je prends la liste d' Esteve que je remercie   ,:

1. ponçage
   
2. eau oxygénè puis égrenage
   
3. teinte
   
4. fondur
   
5. égrenage
   
6. 1° couche de finition
   
7. dernier égrenage
   
8. 2° couche de finition
   

Je pense que mon Week-end vas être bien occupé.

Décapage effectué sur le dessus la table et du couvercle.

Il faut que trouve de l'eau oxygéné car je pensais encore en avoir, mais plus de bouteille.

Pour trouver de l'eau oxygéné à 130 volume ou 35%, c'est plutôt compliqué. Mis à part de la 12% rien, que tchi, nada.....

Part contre j'ai trouvé de l’ammoniaque.

Je modifie ma liste de travaux à effectuer pour rénover la table suite à un passage chez un de mes collèges Ebéniste-Restaurateur. Mais celle-ci rejoint de près celle d'Esteve:

Pour blanchir, Décolorer & Détacher (tanin, encre, sang,...) le bois et le rotin sur une grande surface :

1.    Appliquer l'Eau Oxygénée 130 Vol.  à l'aide d'un Pinceau Nylon.
2.    Appliquer ensuite l'Alcali (ammoniaque) au Pinceau Nylon.
3.    Renouveler l'opération si nécessaire.
4.    Rincer le bois à l'Alcool Fin à Vernir à l'aide d'une Mèche de Coton Extra Fine.

Donc je reprends ma liste:
  1. ponçage
  2. application de l'eau oxygénée
  3. application de l'ammoniaque
  4. rinçage à l'alcool fin à vernir
  5. égrenage
  6. teinte
  7. fondur
  8. égrenage
  9. 1° couche de finition
 10. dernier égrenage
 11. 2° couche de finition

Toujours pas trouvé d'eau oxygéné à 130 volume. J'ai appris que ce produit n'est plus vendu au particulier.  

Et il n'y a rien pour le remplacer. Çà deviens compliquer de travailler en France.