Moteurs "Universels"

Je n'avais pas du tout l'intention de me lancer dans la collection des moteurs pour machines à coudre; mais parfois, quand on achète une machine, il y a le moteur avec...

Premier arrivé, avec une 15K:


Moteur MEPP Universel. Fabriqué en France?
110 volts 1A; autrement dit nécessite un transfo d'au moins 110VA (un peu gourmand, quoi!)
3500 t/mn
Lampe incorporée, culot B22. Pas facile à trouver, les ampoules "basse consommation" en B22 ont un diamètre trop grand. La solution: un adaptateur B22 à commander en Chine, pour utiliser des ampoules plus petites.

Intéressant: un inverseur (en dessous de la plaque). R, L, pour Rapide et Lent, pratique pour tester les machines (c'est à quoi ce moteur me sert!).


Sa pédale.
Sur ce type de moteur, la pédale contient une résistance style "grille-pain" qui chauffe pendant l'utilisation. On ne peut pas parler de rhéostat, des contacts multiples (souvent quatre) mettent en circuit plus (vitesse lente) ou moins (plus rapide) de longueur de la résistance. Evidemment, ça chauffe (contrairement aux pédales Singer qui sont de vrais rhéostats). Et avec un moteur qui n'a pas tourné depuis longtemps, odeur de poussière brulée garantie.

Au suivant!
Arrivé avec ma V.S. "La Favorite".


Motor The Drone. Fabriqué en Grande Bretagne? Avec un nom comme ça je le mettrai sur ma Jones.
120 volts 1A; autrement dit nécessite un transfo d'au moins 120VA (gourmand également)
3500 t/mn
Lampe incorporée, culot B22.


Son chauffe-pieds.

Numéro trois,
Arrivé avec la Pfaff E:


Un moteur Luxor. J'en rencontre souvent. Celui-ci est en bi-voltage 120-220, donc je peux l'utiliser sans transfo.
4200 t/mn, un peu plus rapide que les précédents
Pas d'indication de consommation...
Lampe incorporée, culot B22, l'ampoule est en 220.


La chaufferette.

Pour finir, un mot de la "Chinoiserie", en forme d'avis de consommateur:

C'est le deuxième que j'achète, et le dernier.

10000t/mn, c'est beaucoup trop pour nos vieilles machines, en plus la variation de vitesse n'est pas suffisamment progressive, au premier point de contact ça va déjà plus vite qu'un moteur Singer à fond, j'ai fait un essai avec la 15K80 des photos de cette page, j'ai cru qu'elle allait sauter de la table!
Le pas de la vis d'accès au charbon du bas est (arrivé) foiré, ça tient avec du scotch.


La pédale. Arrivée mal montée, j'ai dû commencer par la démonter. Contacts de la prise différents du moteur reçu précédemment, pas possible d'échanger les pédales.

Evidemment, moteur et pédale ne contiennent aucun antiparasite. Au moins, avec les moteurs en 110v, pas de souci: le transfo filtre les parasites.

Bref, moteur à ne pas acheter.

Il doit y avoir moyen de chuter la vitesse en intercalant une ampoule à incandescence en série. Faudrait pouvoir faire des tests.

J'aime bien les moteurs Hely
en voici 1 à double voltage 110 ou 220 volts
la poulie est réglable sur l'arbre, ce qui est très pratique pour l'aligner sur celle de la machine.

Si une pédale 2 fils est HS, je coupe les fils et je monte n'importe quelle autre pédale du type de celles présentées au dessus. Juste à vérifier le voltage : ne pas monter une 110volts sur un moteur en 220.

Thierry_H a écrit:Je n'avais pas du tout l'intention de me lancer dans la collection des moteurs pour machines à coudre; mais parfois, quand on achète une machine, il y a le moteur avec...

C'est ce que je fais, j'achète des machines, juste pour le moteur/pédale, afin d'en équiper d'autres, plus intéressantes, mais qui fonctionnaient au pied.
On se retrouve alors à stocker de belles machines sans moteur.

Du coup dites moi comment faites vous pour savoir si il marche? je veux dire si on le met en tension et qu'il y a un souci il risque de chauffer et de s’abîmer.
Est ce que vous avez une technique pour les tester sans risque?

Quand j'achète une machine à bas prix, effectivement, je ne sais pas si le moteur fonctionne et si la pédale rhéostat permet de coudre à petite vitesse, c'est une loterie. Je dirais 8 chances sur 10 que ça fonctionne.
A la maison, je retire la courroie de la machine et je fais tourner le moteur avec une pédale en bon état, en stock. S'il marche, je vérifie les charbons ; s'ils sont trop usés, je les remplace.
Je remonte la courroie et je fais tourner la machine que j'ai lubrifiée avant.
Si le moteur ne fonctionne pas ou s'il est poussif, je regarde les charbons ; si les charbons sont bons, je les garde et je jette le moteur.
Je vérifie ensuite, dans les 2 cas, la pédale rhéostat. Si elle ne fait pas tourner la machine à petite vitesse, je jette. En général, je retire l'anti parasites.
Je n'achète jamais de moteurs d'occasion sur le net.
J'ai acheté un moteur chinois, par curiosité, pour voir la "daube" que c'était.

On peut même monter des moteurs type Universel sur des machines à coudre industrielles de type 31k

La première chose que je vérifie, c'est l'état des fils, à remplacer en cas de doute avant d'essayer. Je retire les moteurs des machines, ou je retire la courroie. Ensuite il faut vérifier que le moteur tourne à la main, j'en ai eu un qui était très dur, j'ai mis un peu d'huile sur l'axe pour décoincer, maintenant il fonctionne très bien. Je préfère les tester avec leur pédale d'origine, jusqu'ici je n'en ai pas eu de défectueuse; Par contre, une pédale pas utilisée depuis longtemps va sentir comme un vieux radiateur électrique au démarrage, c'est normal. Et une pédale qui dégage un nuage de fumée, c'est souvent le condensateur, on le retire et ça repart.
Ne pas oublier de contrôler la tension. Ensuite, je raccorde tout, le secteur en dernier (dans une maison "normale", les prises sont protégées en cas de court-circuit). Et normalement, je n'ai plus qu'à presser sur la pédale et voir si ça démarre!

Sewing38300 a écrit:On peut même monter des moteurs type Universel sur des machines à coudre industrielles de type 31k

Est-ce que la 31K est prévue pour la fixation d'un moteur? Sur la 16K il n'y a pas de fixation prévue (on pourrait évidemment fixer un moteur à la table avec une équerre, mais pas question de faire des trous dans la mienne).

Oui, il y a un trou (pour un bobineur) à l'arrière d'une 31k
J'avais fait une photo d'un premier montage rapide pour tester la machine avec un moteur Luxor 2 vitesses.

Conseil d'électricien : quand on ne sait pas d'où sort un moteur on le laisse dans une pièce bien sèche durant plusieurs semaines afin qu'il rende l'humidité qui aurait pu s'infiltrer dans les bobinage durant son remisage dans la cave de mémé Tromblong durant les 50 dernières années.

Quand c'est sec, il est toujours temps de le jeter si il est mort.
Alimenter un moteur humide c'est une chance sur 3 de le cramer, du moins partiellement, et il devient alors étrangement "poussif".

M'fin moi j'dis ça, j'dis rien.

J'avais un collègue trublion qui disait que les bidules électriques ça ne marche pas avec des électrons mais avec de la fumée, et que c'est pour ça que dès qu'elle s'échappe plus rien ne marche.

RLDWF a écrit:J'avais un collègue trublion qui disait que les bidules électriques ça ne marche pas avec des électrons mais avec de la fumée, et que c'est pour ça que dès qu'elle s'échappe plus rien ne marche.

Amusant!

Hahaha merci le chat je vais suivre ton conseil! Et Thierry le problème c'est que je vient d'acheter ma maison et que électricité est au norme des années 70 xD c'est pour çà que j'ai des appréhensions à le tester!
Voila la bête!



Mon autre problème étant que je n'ai pas de pédales compatible xD et que vu ce qu'a dit Thierry je n'ai envie de tester les chinoiseries!

Emmachan a écrit:Mon autre problème étant que je n'ai pas de pédales compatible

Comme je dis, un moteur sans pédale, c'est comme pas de moteur du tout. Au moins celui-ci aura le temps de sécher avant que tu lui trouves une pédale

Détail intéressant: tu as un interrupteur "vite - lent" là où mon moteur a un inverseur 110-220 volts. Du coup c'est même pas dit que la pédale de mon moteur Luxor aille sur le tien.

Emmachan a écrit:le problème c'est que je vient d'acheter ma maison et que électricité est au norme des années 70

As-tu des prises de terre?
Remarque, je dis ça... les moteurs de machines à coudre n'ont pas de mise à la terre, en cas de souci c'est un disjoncteur thermique qui agira, généralement celui du compteur.

Vaste sujet ignoré que la protection des biens et des personnes.

Toutes les maisons ont un disjoncteur magnéto-thermique dit de tête de ligne et fourni par Dédé Effe, mais ce n'est pas sur lui qu'il faut compter pour protéger un moteur de machine à coudre et son utilisatrice si il n'est pas récent. En effet un simple magnéto-thermique protège les biens et non les personnes. Quand il est équipé d'un différentiel, généralement 500mA de sensibilité, alors il protège aussi les personnes mais les vieux disjoncteurs en sont dépourvus, hélas.

Il faut donc pour l'utilisatrice un différentiel, qui saute quand le jus va à la terre genre depuis un moteur et à travers un corps humain. Ce différentiel peut s'acheter combiné à un disjoncteur magnéto-thermique qui coupe aussi quand on dépasse son ampérage, ou sans et qui ne coupe que quand il y a fuite de courant à la terre : c'est l'interrupteur différentiel.

Les moteurs universels sont généralement solides, c'est rare qu'ils grillent pour rien, en revanche il faut se méfier des défauts d'isolement dus à leur age (et/ou à l'eau) qui, bien qu’extrêmement rares, sont tout à fait possibles. C'est un des raisons pour lesquels un moteur ne doit JAMAIS fonctionner humide.

L'humidité peut laisser le courant s'échapper à la carcasse, ou partiellement court-circuiter les bobinages et là c'est pas bon du tout.
On peut toujours par précaution mesurer la résistance entre le métal de la carcasse d'un moteur et les pôles de sa prise. Cette résistance doit IMPÉRATIVEMENT être infinie.

Souvent les moteurs de machines à coudre sont isolés "classe 2", si je me souviens bien : emboités dans un isolant de telle sorte qu'il est impossible d'en toucher les parties métalliques donc impossible de s'électrocuter.
C'est pour cette raison que le plus grand nombre de machines à coudre, comme les mixeurs à soupe etc, n'ont pas de broche pour la terre sur leur prise.

Néanmoins il faut toujours prendre ses précautions, surtout si l'installation électrique est ancienne.

Rien ne vous empêche d'acheter un petit interrupteur différentiel, enfin pour être plus précis un interrupteur différentiel de la plus grande sensibilité possible. Vous l'installez sur une planchette, vous coupez une rallonge en deux de manière à faire passer les fils dans l'inter-diff  comme on mettrait un interrupteur sur une lampe de chevet, et vous aurez une protection contre les fuites à la terre sur tout ce que vous aurez branché sur la rallonge. Pas très catholique, certes, mais beaucoup mieux que rien du tout...

Un exemple de prix en 25A, de quoi protéger un petit logement sans chauffage électrique, mais ses 30mA de courant de fuite sont acceptables :


pour 20 roros débit nominal 25A/ sensibilité 30mA/classe A


Il y a encore plus sensible mais c'est plus cher :

sensibilité 10mA, débit nominal 16 A (un circuit prise de maison)

Ne vous focalisez pas sur l'ampérage, ce n'est qu'un interrupteur donc il ne coupe pas en cas de surcharge ou de surintensité ; il coupe en cas de fuite. 16 ou 25 ou 40A veut dire qu'il passe jusque 16 ou 25 ou 40A dedans avant qu'il fonde. 45A par exemple c'est un petit appartement, dès lors qu'on n'a pas de chauffage électrique : il suffit de regarder votre abonnement EDF ou le disjoncteur EDF sur lesquels l'ampérage de coupure est marqué, comme le port-salut.
Bref ce qui est important ici c'est la sensibilité, c'est à dire la fuite. On trouve à pas cher du 30mA, sachant que plus le chiffre est petit et plus l'appareil est sensible.... et plus il coute cher. Trop sensible et ça saute pour un oui ou un non, à savoir aussi...


Pour protéger un moteur de machine à coudre, la seule solution est le fusible temporisé : il n'existe pas dans le commerce de grande distribution de disjoncteur magnéto-thermique assez petit.
Sur les toutes petites puissances, c'est un fusible du style de ceux qu'on trouve dans les fours à micro-ondes et les auto-radios de voiture : cylindre de verre avec deux embouts de métal.
Cependant ne vous leurrez pas : le fusible empêchera plus les débuts d'incendie qu'il ne protègera parfaitement le moteur, à cause d'une raison toute bête : au démarrage un moteur consomme jusque 10 fois son intensité nominale donc ces fusibles sont toujours des compromis qui risquent d'être dépassés par le mode de fonctionnement même de la machine à coudre, il faudrait essayer pour bien faire.

En résumé, la seule chose qu'on puisse espérer vraiment protéger efficacement est la personne, et malheureusement pas le bien, en ce qui concerne un si petit moteur.

En fait, j'avais commencé à parler prise de terre parce que je pensais qu'un inter différentiel devait y être raccordé, mais non. Donc à mon avis, un 30mA sur une planchette sera très bien. Et pour savoir si le moteur a une fuite, on peut raccorder sa carcasse à la terre (si elle n'est pas en matière isolante!); en cas de fuite, lors de l'essai le différentiel sautera. Il serait peut-être bon de penser à tester aussi l'isolation de la pédale (quand on en a une ).

Bon, ceci dit, moi je branche et si rien ne fume, je presse la pédale. Et si rien ne fume et que le moteur tourne, je me dis que c'est bon Faites ce que je dis, pas ce que je fais

OK
Je vais essayer de trouver une pédale avec la prise banane à trois trous, puis un différentiel!
et après on verra si ca fume ou pas!

C'est certain qu'il est préférable de raccorder tout ce qui est métallique à la terre pour que le différentiel fasse son boulot avant que le retour de terre soit effectué par de la viande au lieu du cuivre. Sauf que........


C'est cru comme expression  (la viande), je sais... M'enfin sans différentiel avec une grosse fuite c'est cuite et non plus crue qu'elle va être et là ça va faire mal. Aie non pas taper je sais c'est de l'humour à 2 balles aie pas taper pas la tête...)

..........SAUF QUE en  cas d'absence de différentiel sur chaque appareil , un appareil sain avec différentiel connecté sur la même terre qu'un appareil qui fuit sans différentiel est dangereux : l'appareil qui fuit va contaminer l'appareil sain avec une fuite que le différentiel du sain ne peut pas détecter, puisque le courant de fuite ne le traversera pas.

Le principe d'un différentiel est très simple : il compare le courant qui va à l'appareil qui est branché dessus avec celui qui en revient, et il saute si il voit une différence. Au dessus on parlait de 30mA de différence par exemple.

DONC :

Si on relie à la terre un moteur de machine à coudre sain derrière un différentiel, et que sur la terre il y a 100 volts à cause de la fuite d'une machine à laver branchée sans différentiel à cette même terre (et il n'y en a normalement qu'une par maison, méditez le bien), comme la fuite n'est pas dans le moteur de machine à coudre son différentiel ne peut pas la voir puisque le moteur laisse repartir exactement ce qu'il a laissé entrer.
On ne serait protégé que si TOUS les appareils branchés sur cette terre étaient TOUS derrière un différentiel (un différentiel général pour tous ou un différentiel individuel pour chaque, c'est au choix).


Je dis ça parce qu'une prise de terre, sensée mettre au potentiel ZERO volts la carcasse d'un appareil qui fuit, est une protection parfois très imparfaite. Si elle était parfaite aucun risque, mais avec la vieillesse ou le climat elle a très bien pu se détériorer, genre été de sécheresse qui la rend complètement inefficace.
L'efficacité de la prise de terre dépend de la possibilité du sol à conduire le courant, du bon contact entre fil et piquet ou grillage etc, et quand cette possibilité de conduire le courant est réduite on se fera piquer les doigts.
Si par miracle la prise de terre est irréprochable, il n'y a aucun danger ; mais j'aime mieux prévenir que guérir.


J'espère avoir été assez limpide dans l'explication, ce n'est pas facile de vulgariser le sujet sans recourir à certains termes techniques.

J'oubliais un détail : pour le différentiel il vaut mieux respecter les polarités phase/neutre.

C'est facile : avec un tournevis testeur on cherche la phase dans une prise et si possible une avec broche de terre.
Comme rallonge on en prend une avec terre. Il est alors impossible de la brancher à l'envers par mégarde, si la prise femelle a la broche terre. sinon faire des repères au feutre indélébile.
On pourra alors en trouvant le fil de la rallonge qui va à la phase le faire entrer au bon endroit du bornier, pareil pour le neutre. Derrière le différentiel, là on peut aussi respecter phase/neutre mais c'est sans réelle importance.

Là, ça commence à devenir très technique. Bon, moi j'avais compris, mais ça faisait partie de mon métier.

Emmachan a écrit: Je vais essayer de trouver une pédale avec la prise banane à trois trous

J'ai une pédale qui semble être une Luxor 220 volts, mais j'ai l'impression que le cordon n'est pas le bon: il y a trois broches symétriques, et d'un côté de la prise c'est marqué "lent", de l'autre "vite". Comme ton moteur a "lent" est "vite" par interrupteur, je me demande si ça ne fait pas double usage. Ou alors il faut en même temps mettre "lent" sur le moteur et la prise côté "lent", et lycée de Versailles. Peut-être quelqu'un qui a le même moteur pourrait-il nous aider?

Oulala...
J'ai 67 ans, je vous avoue que l'électricité ne me fait pas peur.
Ca se résume à une ligne :
Je branche, si ça fait sauter le fusible, c'est pas grave, je le remplace.
S'il y a un court-circuit entre la terre et le + ou le -, je le vérifie avec le multimètre pour pas faire disjoncter.    
En général, les moteurs de machine à coudre n'ont pas de prise de terre, alors, pas de prise de tête.
Les anciens faisaient tourner des milliers de machines à coudre sans s'électrocuter.
C'est ce que je fais, mais ne le faîtes pas.

Le câblage de mon moteur Luxor bi-tension:




Ce moteur n'a que deux broches, une seule vitesse.

Ce serait bien si vous avez d'autres moteurs Luxor qui se branchent différemment de mettre des images ici.

Quelques moteurs et pédales en stock