Ma machine à coudre est en 110 volts, que faire ?

Merci pour la réponse sur le contacteur.

Je reviens sur le sujet : RLDWF qui l'a initié écrit  : << Le vrai nom de ce transformateur est auto-transformateur. Il n'isolera pas électriquement la machine à coudre du secteur comme le ferait un VRAI transformateur >>
Donc cela impose impérativement un branchement de l'Auto transformateur sur une prise de Terre n'est-ce pas ? ( question bête mais elle s'explique par la suite de mon propos )

Pour donner suite au problème que j'ai soulevé au sujet de ma ANKER et de sa motorisation, et pour avoir confirmation du voltage réel de son moteur, j'ai comme le suggérais Thierry recherché un transformateur et en ai déniché un pour 5 € chez un Emmaüs.
C'est le même que l'un de ceux présentés par Thierry dans cette discussion, 220vers 120V en 350 VA  


Très bon état. Une fois branchée la machine fonctionne, tourne à une vitesse qui est conforme à ce qu'elle devait être à l'origine, il me faut appuyer à fond sur la pédale pour atteindre la vitesse maxi alors que branchée directement sur le 220V, pédale à peine appuyée la machine tourne déjà très très vite.

Content j'étais, manipulation sans problème de trois canettes à finir, donc de la plaque glissière pour les changer, jusqu'à devoir toucher à l'arceau de maintien du crochet car celui-ci était bloqué dans son mouvement par un morceau de fil coupé....et la ! je me prends une bourre : ça secoue aussi le 120V !
Je me suis rendu compte que j'avais branché le transfo sur un bloc multiprise lui même raccordé à une prise non équipée de la mise à la Terre car toutes les prises chez moi ne sont pas aux normes.

Ceci expliquerait donc cela......néanmoins quelques questions :
Le transfo peut-il présenter une défectuosité qui induirait une fuite de courant, quand bien même il serait raccordé à la Terre ?
Il y a-t-il des précautions particulières avant de l'ouvrir ? car il y a une bricole qui remue dedans j'aimerais y jeter un oeil. Il y a une vis en façade et deux ergots à la base.
Il y a -t-il possibilité de vérifier avec un multimètre une éventuelle circulation du courant sur les parties métalliques de la machine ?

Je n'avais pas eu à déplorer de décharge lorsque je branchais la machine directe sur le 220, mais il est vrai que je le faisais sur un bloc relié à la Terre.

c'est un truc à se faire électrocuter
je ne prends pas le risque de vous dire ce qu'il faut faire excepté :
on jette et on en cherche un autre

Bonjour,

Au vu des posts précédents, il y a un défaut d'isolement quelque part.
Mais il est peut être dans la mac.
En effet, il peut être suffisant pour se prendre une chatouille ou chataigne quand la mac n'est pas reliée à la terre, mais pas assez fort pour faire disjoncter en différentiel quand la mac est reliée à la terre.
L'auto-transfo n'est pas forcément coupable.
Il faut tester l'isolation de la mac, vérifier aussi l'autotransfo.
Idéalement, l'autotransfo devrait retransmettre la broche de terre sur sa prise secondaire.

Pour le cas de la mac :
Les isolants du câblage peuvent avoir mal vieilli, des poussières proches des connexions peuvent dégrader l'isolement. Pareil pour la pédale.
Enfin, les moteurs de mac sont souvent de type "universel", c'est à dire un moteur à courant continu (donc avec charbons) construit pour pouvoir fonctionner en alternatif.
J'ai eu un problème avec un moteur de ce type équipant un tour à métaux de modélisme.
Les charbons s'usent (c'est normal) produisent une fine poussière de carbonne qui vient saupoudrer l'intérieur de la carcasse du moteur et dégrade l'isolation électrique.
Résultat, des chatouilles quand pas relié à la terre, et disjonction quand relié à la terre et que le défaut s'est amplifié.
Remède : démonter le moteur et le nettoyer soigneusement (mélange sopalin, alcool à brûler, huile de coude). mains noires garanties.
Mais le moteur est bon, malgré ce défaut, donc je démonte et nettoie tous les cinq ans environ. Dans cette serie, de nombreux utilisateurs ont jetté le moteur, voire le tour.

J'imagine que ce type de défaut se produit aussi sur les moteurs de mac.

Quand je démonte un moteur, je le passé d'abord à la soufflette (compresseur )
Puis nettoyage

J'ai aussi un tableau électrique mobile avec un disjoncteur différentiel 10ma, je commence par ça pour voir et ça m'évite de courir au compteur et ensuite remettre a l'heure les programmateurs & horloges de la maison

Pour répondre à LucienL lorsqu'il évoque un possible défaut d'isolement sur la Mac.
J'ai fais le constat sur cette machine du non fonctionnement de l'ampoule, non pas parce qu'elle est grillée mais parce que semble-t-il, le courant n'y arrive pas, ou alors que le sélecteur poussoir pour l'allumer dis-fonctionne, l'éclairage étant découplé de la mise en action de la machine.

Il y a peu, j'ai voulu améliorer un peu le branchement de la prise d'alimentation de l'éclairage qui vient s'enficher sur l'adaptateur qui relie la pédale au moteur : c'est la prise couleur marron en début de post. Les fils étaient simplement enroulés autour des deux fiches qui se vissent et bloqués par une rondelle. j'ai raccourci un peu ces fils pour les souder sur les rondelles et ai maladroitement provoqué un court circuit car leur isolation n'était pas parfaite.
Ce que j'ai constaté c'est que l'ampoule qui aurait du me semble-t-il griller du fait du court circuit n'a pas grillé.
J'en ai donc déduis qu'il pouvait y avoir quelque part entre la sortie du moteur et le cheminement du câblage d'alimentation vers l'ampoule une coupure du fil ? pourtant le câble est assez gros et tel que c'est monté, il n'est pas censé avoir subit de dommage une fois à l'intérieur du corps de la Mac.

J'en avais discuté sur un sujet avec Eric_31 qui possède une RZ. Mais celle-ci,à  la différence de ma RR peut s'ouvrir, par le dessus. l'accès à l'ampoule sur ces Mac se fait par le pivot du capot qui la recouvre mais je ne sais pas comment le démonter pour aller voir l'état du branchement de la douille. C'est une ampoule à culot vissant et le plot de l'ampoule est en contact avec une lamelle de cuivre/Laiton qui est à nu dans la machine.

Pour ce qui est de tester l'isolation de la Mac et du transfo, je n'ai pas les compétences pour.

On trouve des moteurs SINGER externes en 220V sur Leboncoin. Quelle était la vitesse de rotation de ces moteurs ? Ou un transfo moderne assuré de sa parfaite isolation.

PS : l'argument de Sewing38300 est à réfléchir car je le rappel, je n'ai eu aucun problème de coup de bourre électrique depuis que j'ai cette machine branchée directement sur le secteur en 220V, hormis la surchauffe très rapide de la pédale.

Claude B a écrit:P ..................

Pour ce qui est de tester l'isolation de la Mac et du transfo, je n'ai pas les compétences pour.
........................................

O.

En plus des excellents conseils d'Eric :
Tu place les fiches d'un voltmetre ou d'un ampèremetre entre la masse de ton transfo ou de ta machine et la terre et tu vois si il y a du jus ??
"ça devrait le faire "??
Un vieil electro mettait la langue sur les prises pour voir si elles crachaient !!
L'histoire ne raconte pas de quoi est-il mort ,
Rj2

Avant de changer de moteur je sortirai le tout et je ferai un montage dans le vide pour vérifier l'ensemble des composants.
J'en profiterai pour remplacer l'intégralité du cablage

Vérifier aussi ce que dit LucienL notamment a propos des traces de charbons

Le transfo est relié à la terre,  Donc s'il présente un défaut d'isolation (et que ta terre est raccordée) il fera sauter le différentiel.
Mais il ne transmet pas la terre à la machine (logique puisque les machines à coudre ont rarement une prise de terre).
Donc si tu prends une bourre, le transfo n'y est pour rien, c'est du côté de la machine qu'il faut chercher. Ou alors tu suis les conseils de Sewing38300, et comme le transfo n'est pas en cause tu bennes la machine...

Bref je rejoins les copains là-dessus, tu vérifies tout le câblage et si tu peux tu nettoies le moteur.
(tu peux aussi tirer un fil de la masse de la machine vers une prise de terre pour voir si elle fait sauter le différentiel, ça fait un peu bricolo du dimanche mais si ça peut te rassurer...).

Thierry_H a écrit:. Ou alors tu suis les conseils de Sewing38300, et comme le transfo n'est pas en cause tu bennes la mac

Sage résolution, finalement les macs ne créés que des soucis



Plus sérieusement je partage l'approche de Thierry pour le transfo ..

petit truc :
quand vous prenez une secousse pour une fuite électrique.
Il suffit sur une prise mâle 2 broches de changer le sens d'enfichage
ainsi ce ne sera plus la phase qui fera la secousse, mais le neutre....et celui ci n'en fera pas... de secousse.
En conclusion, on peut avoir une secousse ou pas.
Ca peut expliquer qu'après avoir changé le branchement de la fiche, sur une autre prise, le + ait changé de côté.

C'est pile ou face
Si vous ratés les châtaignes, changer de sens

Pour continuer sur le ton de l'humour, depuis le conseil de Thierry, j'essaye de coudre avec le transfo mais j'y arrive pas ( Sewing38300 recommandais lui de benner le transfo )
Le problème avec les gens formés à comprendre Fée électricité, c'est qu'ils utilisent de formulations magiques que l'ignorant ne comprend pas. Je vais donc faire le choix de changer le moteur et de me donner le temps de travailler à résoudre les problèmes sur celui d'origine.
Je ne vais donc benner ni l'un ni l'autre....
De plus j'ai constaté, en faisant tourner la Mac à fond branchée sur le transfo que le problème d'échauffement très rapide de la pédale n'était pas réglé par le branchement en 120 V.
J'avais pourtant bien parcouru le sujet de RLDWF sur la motorisation des anciennes machines et lu que l'échauffement du rhéostat était proportionné à sa sollicitation à faible vitesse.
Cela ne semble pas être le cas avec celui que je possède.

Mesurer la progressivité de la pédale...

Pour les châtaignes solution à tester :
Récupérer le néon d'un tournevis Détecteur de phase.
Le brancher entre une des broches de la Mac et et le châssis.
Si le voyant s'allume... Chatouilles assurés

Transformer en montage permanent pour brancher la prise toujours correctement

Claude B
une fois le capot démonté, vous vérifierez l'état des 2 petites courroies. Elles vieillissent souvent très mal.
quand vous remonterez le moteur, il faudra bien conservé la plaque isolante sous le moteur et bien f remettre les passages en plastique des vis
l moteur d'une 530 est très bien isolé de la carcasse.

Je vais explorer les pistes que vous me donnez.....une question pour ceux qui connaissent ces moteurs SINGER
Est-il normal de devoir allumer la lumière pour obtenir le fonctionnement du moteur sur les modèles de ce type ? ça me parait illogique.


C'est un 220V 65Watt donc je pense que sa vitesse de rotation maxi doit être assez proche des 3500 tr/m, d'origine, du moins pas excessivement plus élevée.

oui
j'attends les NON avec 2 pages de commentires

La lumière qui "active" le moteur, non ce n'est pas logique mais c'est sécurisant pour les doigts, pas idiot.
Ça ne correspond pas aux câblages Singer que je connais

la logique veut qu'on éteigne la lumière ; ainsi, on coupe l'alimentation du moteur de la machine.

Oui, sur ce modèle l'interrupteur commande aussi le moteur. Au moins quand on cesse de travailler, le réflexe est de couper l'éclairage, ce qui peut éviter l'accident d'antiparasite qui met le moteur en route à fond en votre absence !

Merci de la confirmation.

1_ j'ai fais une série de photo du moteur qui me pose problème. En parler c'est une chose mais il vaut mieux montrer de quoi il retourne lorsque l'on sollicite des avis.
D'une manière général je trouve son câblage interne plutôt en bon état sauf pour quelques détails sur lesquels vos avis m'éclaireront.
Vues générales


Le câblage


L'état du collector non nettoyé. je ne pense pas néanmoins que cela puisse être la cause du problème.

Condo à remplacer
Les raccords sertis m'étonnent... D'origine ?
C'est encombrant rigide...
Je remplacerai par des soudures et fil gaine thermo courte

Dégraisser les charbons (nettoyage à minima) et nettoyer le collecteur serait un plus

2_ je poursuis avec des vues des connexions dont l'état me semble être convenable.
Vers sortie moteur et prise pédale.


les raccords aux puits des charbons


Ce branchement est celui de la masse ?

Pour répondre à Eric31, oui ces branchements et raccords sont "d'origines" tels qu'ils étaient lorsque j'ai ouvert pour la première fois le moteur. Après au vu de la prise secteur qui elle est plus actuelle, je subodore qu'il y a eu intervention à minima sur le câblage de ce moteur.
Par contre ne pas imaginer une trop grande rigidité de l'ensemble : au niveau des raccords ou mais les câbles sont plutôt très/trop ? souples. Voir sur la photo sur laquelle je demande de confirmer la masse le condensateur tel qu'il était "rangé"